在赤道以北14度，座落在豐饒的昭披耶河（Chao Phraya River 又稱為湄南河）沖積平原上的，是泰國的首都──曼谷。面積超過1500平方公里的曼谷省，被蜿蜒的昭披耶河分為東岸的曼谷府以及西岸的吞武里府（Thonburi）兩大區域。這條泰國最長的河流，造就了昭披耶河盆地上的平原和三角洲，也讓曼谷佈滿了運河。其中幾條運河，至今仍在這座大都會裡執行著運輸功能。也因此讓曼谷得到了「東方威尼斯」的美名。

然而滿佈的渠道、過低的陸地（曼谷約高於海平面兩公尺），卻也讓這座熱帶首都深受水患糾纏。尤其在雨季期間，特別是九月、十月之交，熱帶季風帶來的豪雨常常讓泰國中北部地區陷於一片汪洋，曼谷亦時受牽連。在前往曼谷遊玩時，最好避開這些時間才好。

在曼谷這個大都會裡，人口總數已經逼近七百萬人。若將通勤人口包含在內，日間人數更高達一千萬人。其中約有五十來萬是外國人，包括二十五萬左右的中國人，五萬多的歐美人士等等，比例之高，在亞洲城市中僅次於新加坡，其國際化程度可見一斑。再加上數以萬計的外國觀光客，每次在曼谷搭乘捷運時，幾乎毫無例外地可看到一兩張西方面孔。

國際化影響所及，讓在曼谷旅遊變成一件很讚的事。不需要太花心力與金錢，就可以輕易找到很道地的國際料理以及很具規模與水準的飯店。

另外，曼谷也有超過一半的人口是有華人血統的新舊移民，因此不少商家的招牌上都可見簡單的中文字。尤其是曼谷市區裡的中國城，更像是個五十年前的閩南小鎮。滿街可見的華人面孔，也讓在曼谷旅行的我們覺得倍感親切哩。

332 Visuttikasat Road, Banglamphu (02) 282 8899 / Fax: (02) 281 7816 訂房網站標準房價格約1200泰銖。 www.swanabangkok.com P.232 / 15

雖然Swana附近沒有地鐵站、離高山路也有十來分鐘的腳程，但是在訂房網站上一千泰銖出頭的房價，再加上泰式極簡的設計風格，真是我們本身在曼谷住宿的首選！

床頭大大的圖騰牆版、優雅的躺椅再加上清爽的實木地板，Swana在視覺上完全超越一般小旅館的水準。雖然浴室有點小、標準房也不太大，但都算夠用了。公共空間部份雖然也有限，但皆優雅舒服。連早餐也有泰式海鮮粥與西式餐點等不同選擇。重點是服務人員訓練有素，謙和有禮的態度，會讓人有一種置身大飯店的感覺呢！真是太物超所值的小型飯店啊！

48 Oriental Avenue, Riverside (02) 659 9000 / Fax：(02) 659 0000 官方網站上高等客房269美金起跳。 www.mandarinoriental.com/bangkok/ P.234 / 11

曼谷的東方文華酒店第一個令我們印象深刻的，其實不是他們的專人登記住房的服務、充滿十九世紀殖民風情的大廳、以及流露著貴族氣氛卻又十分溫馨的客房。其實，是味道。可能是因為這家擁有一百多年歷史的曼谷第一大飯店，歷時悠久又質純精良的建材，也就是它那上好木頭經過了時間的浸釀，混和了新而乾淨的厚實地毯，所交雜出的迷人氣味。

這座從未被殖民過的東方威尼斯在十九世紀末期的昭披耶河上，見証了千帆過盡的繁華。而位處湄南河畔的東方酒店，似乎仍在訴說著華麗往事。東方酒店的住房大致可分為客房與套房，其中的十間套房是依照曾經下褟在此的名人，如文豪Joseph Conrad、Graham Greene等等而設計命名的。每一個房間都充滿著濃濃的時代感。而我們也很推薦的是350-420美金的花園客房。房間內有沙發區、小餐桌區。而且花園套房的景觀甚至比作家套房還要來的好，是想要體驗東方文華風情的極佳選擇！

120/1 Soi 1 Saladaeng (02) 266 9167 11:00-21:00 Sala Daeng BTS / Silom Subway P.234 / 36

到曼谷大家都會去Jim Thompson之屋逛逛，但事實上座落在庭園中的Jim Thompson Cafe，是繁忙曼谷中很可以小憩的地方。

以深紅色為主調、再重點搭配黑色竹編牆面，呈現出典雅的東方情調。泰式咖哩出奇的便宜，約100-110泰銖不等，口味溫潤口感豐富。而西方菜色則會稍貴些，偶爾也會有些 特別的中西合璧，像是份量不小、380泰銖的鮭魚春捲。最難得的是他們也有尋常的泰式紅奶茶，70泰銖一杯，配上大大窗戶外頭的蓊鬱庭園，完美極了。

什麼都賣、什麼都不奇怪
查汶大街的北邊，Iyara飯店的對面，有一間看起來很時尚的家具飾品店，老闆兼設計師是蘇美島上一座大型渡假別莊的策劃者。店裡從大型家具如沙發、眠床到小的桌巾、圍巾、碗盤等等都有，整體就像是個時尚的南洋生活情調展示館。不過說起來，時尚又有渡假感的家具都不便宜，沙發椅至少一萬泰銖，一條精緻的泰國絲製桌巾，也都要1200泰銖不等。如果沒有準備要來這裡為新家大肆採購，那麼參考一下500-600泰銖的圍巾，或是極簡風格的碗盤，也都是為這一趟熱帶之旅留做紀念的好方法。

8 Sukhumvit 35, Sukhumvit (02) 261 4818 週一至週五11:00-23:00，週六週日10:00-23:00 Phrom Phong BTS P.235 / 27

由Divana Spa所經營的dvn，彷彿完全無視於周遭的高樓與喧囂一般，蓊鬱的庭院與草地，簇擁著殖民式建築的白色樓台，彷彿是一座溫馨舒適的別莊。每一個房間都搭配著寬敞的浴室，不同主題的色調與建材選擇，讓浪漫的氣氛從一開始就為你的視覺感官作Spa。

在七間以不同色彩命名的按摩室裡，最基本的是按摩套裝療程。70-100分鐘不等的時間裡，你可以選擇苺果足浴、蘆薈全身去角質、暹邏按摩、藥草球熱敷等等不同的項目組合，而價格則是介於1150到1850泰銖不等。可以說是相當的物超所值。

Dusit Thani飯店九樓、Silom (02) 636 3600 9:00- 22:00 Silom subway + Sala Daeng BTS P.234 / 39

由尊貴的泰系飯店Dusit Thani所成立的Spa，果然也是集優雅與尊貴於一身。從一進門的大廳開始，就以長形的水池和局部的金飾，打造出高貴而禪意的空間。在每一個細節都要求完美的Devarana裡，按摩師謙謙有禮，每一次下手都是經過嚴密控制的溫柔。雖然光是半個小時的全身去角質就要價1650泰銖（稅外加），但是材料從玫瑰花瓣、薑黃根、雪果與芝麻等等各種充滿想像力、豐富氣味的質材不一而足，的確值得貴婦們一試！

在二十世紀初期，華欣只是個平凡的小漁村。然而或許是這片偶爾有大石突出的五公里沙灘（華欣Hua Hin指的就是「石之頭」），其閒適的風景吸引了拉瑪七世皇的眼光。他於1920年在華欣北方建立了「忘憂宮」（Klai Kangwan），作為避暑的夏宮。從此之後皇親國戚、達官貴人莫不起而效尤，華欣於是成了當時泰國上流社會週末、避暑的首選。許許多多混合著英式與泰式風格的殖民建築，如雨後春筍般地在華欣出現。其中最顯著的例子是1923年的華欣火車旅館。附有露台的愛德華式屋舍，在熱帶的庭院中靜靜地歡迎著遠道而來的國王貴賓。火車旅館就是今日的Sofitel Centara Grand Resort，優雅的飯店內還可感覺那份昔日的貴氣與風華。

皇室影響所及，今日的華欣仍保有著一種舊貴族的氣質。現代化的六線道大馬路與昔日的小漁村擦身而過，華欣的觀光發展於是沿著海岸伸展。中間的華欣小鎮，在海邊的街道上，還有幾間併排的古老木造平房，深色的木板牆上盡是時間的痕跡。鎮上有藝品店、書店、網咖，有別緻的咖啡廳法國餐廳、也有連鎖的國際餐廳，悠閒中亦十分便利。

北邊的七岩區（Cha-am），則是一個更安靜的小鎮。華欣鎮上的海灘與海景，幾乎都被餐廳與大飯店分割地瑣瑣碎碎，不過在奇岩鎮上，房子都退到馬路後頭去，隨便在哪把車一停，眼前就是一片棕櫚沙灘。馬路的另一邊則是成排的小飯店、餐廳、商店。熱鬧不足、便利有餘，對於一個無所事事的假期來說，卻是再合適不過。

而南邊相隔十來公里的海灘則位於蓬武里（Pranburi）的區域。這區的「鎮上」在哪裡，我們著實一無所知。我們只知道，從華欣往南一直開，路過了森林、路過田野，再經過一些彎路，就可以來到這個小小的世外桃源。海灘為不相連的數個旅館所分割，每個旅館前的沙灘都像是自家的一樣那麼親切。想要遠離一切的朋友，這下您可知道要往哪去了。

距離曼谷約三小時車程再加約十幾分鐘的船程，位在羅永省七公里之外的暹邏灣內，以沙美島為主的群島，在1981年成為Khao Laem Ya國家公園。島上沒有大馬路、沒有大型連鎖飯店，找不到一家像樣的民俗藝品店，甚至沒有一家像樣的郵局和銀行（但是可以換錢也有超商7-11），與世隔絕的氣氛，讓這座白沙似雪的小島，宛如一處海上的桃花源。 宛若珍珠粉般的沙灘

當我們疲累的腳丫子第一次踏上沙美島的沙灘時，那真是此生難忘的一刻啊！宛如珍珠粉一般的細沙，將我們從腳底溶化到心坎裡。尤其是北邊以及東北邊的沙灘，每踩一步就像是為雙腳作Spa，在許多背包客中口耳相傳，被認為是地球上最棒的沙灘之一。最熱鬧的Sai Kaew海灘，腹地深廣，在月朗星稀的夜晚，躺在沙灘上數星星的時候，你便能了解什麼叫做「穹蒼」。

位於曼谷東南方150公里之處，是泰國最有名的度假勝地芭堤雅。只要大約兩個小時的車程，就可以輕易地從繁忙的曼谷塵囂中脫身，來到碧海藍天的沙灘上。但如果除非必要，我們真的建議大家避開芭堤雅。因為燈紅酒綠的芭堤雅，就像是台北市之前未取締公娼的寶斗里的快樂放大版。如果你不是來解決你的性需要，那實在無須淌這一趟混水。不然老公出去買一包煙，妳可能都要擔心他會被拐走哩。

隨意走在芭堤雅的街上，你可以看到無數的go-go bar裡，濃妝豔抹的泰國女子對著街上任一陌生男子喊著：「Hello!」、「I love you.」。坐在芭堤雅的餐廳裡，頭禿肚肥的西方年長男性，摟著年紀可以當他孫女的泰國女孩，是最常見的組合。雖然這些性工作者，看上去都是無憂無慮、興高采烈的模樣，但是不知為什麼，走在芭堤雅的街上，「煉獄」兩字不斷浮現我們心頭。

這一切的孽緣究竟是怎麼開始的呢？Pattaya的原名是Thap Phraya，紀念的是驅逐緬甸大軍的鄭信將軍所率領的軍隊。在四十多年前，芭堤雅還只是個暹邏灣邊的小漁村，漁人們貪圖此處的風平浪靜，而在小小的港灣上定居下來。到了1960年代，參與越戰的美軍在芭堤雅南邊設了基地，美國大兵放假的時候，便帶著大把的美鈔來這悠閒的海灘尋找春天。

一開始當地的漁民對這樣的「入侵」非常感冒，但對漁產大量的需求，也讓他們嗅到商機，有些漁民甚至開始為遊客張羅前往離島的航行。不久之後美軍正式將芭堤雅定為「R & R」區（Rest & Recreation）──休憩娛樂區，於是大型飯店與娛樂場所紛紛進駐，在六0年代與七0年代芭堤雅經歷了極大的改變，到了1979年，芭堤雅已經被升級為「市」。因為遠在兩個小時車程之外的曼谷，已經無法掌握這座失控的派對小鎮了。